深秋了，窗外阳光依旧猛烈。单衣薄衫一车人，有戴墨镜的，有套短袖T恤的，还有手里抓着折叠纸扇的，扇子不是做样子的，隔一时半会就扇上一气。一早从县城进山，也就八点多，中巴车空调的风口呼呼地吐着冷气，功率拉满了的冷气声盖住了车内的背景音乐。
要去的山叫清源山。
下车，脚一落地，却是换了人间，恍惚中如同季节穿越。
一股凉风汹涌扑面，风从山里漫过来，席卷着树叶和水的气息，夹带着细若游丝的寒意，无孔不入。沿山道拾级而上，风在半山腰摆脱了一半的遮挡与羁绊，更凉了，是那种尖锐的凉，透骨的冷，停步歇脚，竟情不自禁地打了一个寒颤。抬眼见绿色苍莽中有树叶黄了，有树叶红了，这才意识到，节令真的来到了深秋，可青阳的秋天不在城里，在清源山中。
无疑是清源山的空气、阳光、风、溪水、树叶还原了季节的真实，走进清源山，也就走进了自然，走进了朝思暮想的心灵栖居地。
“天然去雕饰”中的“去”是“离开”“无须”。如果要推介清源山的与众不同，原汁原味的“天然”和“去雕饰”，是最具诱惑力的关键词。在过度旅游开发的名山大川中，原生态被大幅度篡改，“天然”在“雕饰”中面目坍塌，而清源山中，除了不得不修的栈道、石阶，沿途的灌木、乔木、藤茎、杂草、枯石，错综复杂地纠缠堆叠在一起，有些乱，有些野，有些荒，俨然几千年如一日，从来就没人碰过，也没人动过，看到有树枝晃动和树叶飘落，听着耳边川流不息的风声，瞬间心领神会，清源山这莽莽苍苍的原生态，只有风动过，日月星光碰过。
上山的石径狭窄，参天树木在头顶上方合围，天空被茂密的枝叶挤占，漏进来的阳光落在中午时分的石阶上斑驳却清晰。往上，山势愈高，风愈大，山中景色愈加奇特，清源山最奇特的景观在石径两边的深山老林里，一入眼帘，惊世骇俗。路两边源源不断的藤和树缠绕在一起，藤嵌进了树中，树吞噬了藤的躯干，藤和树，你中有我，我中有你，一路上到处都是藤和树的无休无止的纠缠，拆不开，掐不断，缠得你死我活。
油麻藤在其他地方是藤，在清源山里是树。
一座山，就像一个手艺人，要有独门绝活，如果黄山有迎客松的话，清源山就是常春油麻藤，藤很普通，但在清源山却独具诱惑。上山途中比比皆是毛竹粗、碗口粗的油麻藤，油麻藤扭曲着身子，一贴近树身，就触电似的箍紧了松树、栎树、枫树，藤和树像是生死相依、不离不弃，又像是彼此角力、以命相搏，最终在不分胜负中，同生共死。
油麻藤没有树的粗大壮实，却将树从上到下五花大绑，在88级天阶的溶洞口，一株比碗口还要粗的油麻藤将一棵老松树捆绑结实后，从树顶处蹿跳到另一棵枫树树干上，拦腰将枫树缠死，且一直缠到了树梢。油麻藤一挑俩，弯弯绕绕，一路死缠烂打，愣是将两棵老树缠得不能动弹。哪来那么大的力量？随行的讲解员告诉我，油麻藤最长能长到25米，藤长成碗口粗的树，是几十年，还是几百年，没人考证过，但确是随心所欲，左右逢源。站在阳光漏洞百出的树荫下，情不自禁地冒出了藤一样腾挪跌宕的念头，藤以树平等的姿态与树结缘，是藤侵略了树，还是树征服了藤；是藤以卵击石，还是树倚强凌弱；是藤战胜了树，还是树毁灭了藤。藤和树是一对势不两立的仇人，抑或是一对患难与共的夫妻。想象纷至沓来，直到许多天后，也没能找到一个合适的隐喻和象征，都对，都不对。
每年栀子花开的时节，油麻藤也开花了，通常见到的油麻藤枝干裸露，骨瘦如柴，而花却无比鲜艳，紫色、红色的花密集地裹挟在枝干四周，一团团，一簇簇，远看像挂满了一串串熟透了的葡萄，走近了看花形像张开翅膀的小鸟，一只只紫色的小鸟歇在藤干上，等待一声命令，就会飞向蓝天。油麻藤花瓣紫色里透了些许的白、些许黄、些许红，艳丽而丰富，妖娆而清雅。秋天油麻藤结果，果实可以榨油、可以药用，但没有人来采摘。酉华镇文旅讲解员说：清源山不修边幅，是保持住了山的原汁原味，野茶、野花、野藤、野树、野草，在清源山野了几千年，没有人干预，没有人修改，没有人想着改变它们的面貌和性质。这是对自然的一份敬畏，对山的一种景仰，这里留下了绿水青山，还留下了天人合一的梦想。
记住一个地方，往往记住的是一个细节，也许是一条古街、一座牌楼、一条溪流、一座山峰、一片湖水、一棵树；记住清源山，是从记住一根油麻藤开始的。（ 合肥 许春樵）
原标题：清源山中的藤和树
来源：新安晚报